Forum Audi A6 / A7 Klub Polska

Raczej będę tylko muszę kasę odłożyć.
Zastanawiam się tylko czy nowy (około 2 tyś) , czy regeneracja ( około 700 zł).
+ wymiana filtra i oleju w skrzyni.
Roboty nie liczę, bo sam sobie zrobię. Jednak kwota się zrobi.

Ja nie mam żadnego konwertera a mam te same objawy co siemin81, który ma konwerter. Wiem, bo porównywaliśmy.

To chyba teoria obalona .

Spróbuję wykasować adaptację skrzyni i zrobić jazdę adaptacyjną.

mat695. Uszkodzona dwumasa może powodować podobne objawy.
Wydaje mi się że niekoniecznie wszyscy musimy mieć tę samą usterkę, lecz mamy podobne objawy.

Swojego czasu o dwumasie myślałem, ale czy włączę sprzęgło czy nie to i tak jest to samo. Sensacji przy przyśpieszaniu, gaszeniu czy gwałtownym ruszaniu nie ma. Chociaż trzymam ten temat gdzieś z tyłu głowy.

Przy uszkodzonej dwumasie może nie być różnicy czy wciśniesz sprzęgło czy nie, gdyż jest to część koła zamachowego silnika. Ostatnio robiłem golfa 4 130 KM i była tak rozwalona dwumasa, że mechanicy twierdzili że, to poduszka pod silnikiem, wtryski itp. Nikt nie stawiał na dwumase. Objawy były nawet podobne do naszych. W każdym bądź razie po wymianie wszystko się uspokoiło. Podsumowując ile mechaników tyle opinii, a ile samochodów tyle ciekawych, nowych przypadków. Można zwariować

Zgodzę się w 100% z tym co napisałeś, ale jest jeszcze kilka aspektów.
Drgania pojawiają się i znikają bez wyraźniej przyczyny. Auto jak powisi trochę to też się poprawia na jakiś czas. To wszystko nie ma przecież wpływu na dwumasę.

[ Dodano: 2018-02-28, 13:38 ]
No i jeszcze gasiłem samochód w trakcie jazdy przy 140 km/h z wciśniętym sprzęgłem. Wtedy moment nie jest przenoszony z koł do silnika a drgania dalej były. Z tego powodu wykluczam dwumasę raczej.

To że drgania pojawiają się i znikają bez wyraźnej przyczyny to wcale nie wyklucza dwumasy.
Zastanawiające jest to że, jak postoi na podnośniku to jest lepiej.


No jeśli taką próbę przeprowadziłeś to raczej dwumasę wyklucza.

Witam
Mam ten sam problem
Na tą chwilę naprawiony wał i jak się można spodziewać nic nie pomogło.
Mechanik jeszcze wymieni mi wszystkie "płyny" w tylnym napędzie, ale podejrzewam że to nic nie da ...
Planuję wymienić amortyzatory z tyłu, komplet z odbojami i poduchą i przy okazji sprężyny
mat1324,
mógłbyś mi podać jakie numerki mają w etce ? 1BE amory i sprężyny
VIN: WAUZZZ4F56N091730
z góry dzięki

Po co chcesz wymieniać sprężyny?

Mogę Ci podać numery amortyzatorów oraz osłon i poduszek/mocowań, ale to za godzinę .

sprężyny nadają się do wymiany bo jak jedna osoba usiądzie z tyłu to prawie guma dotyka blachy
a koszt wymiany jeden, jak będę wymieniał amory

Chyba, że tak . Trochę dziwne, że tak szybko padły Ci sprężyny. Jaki masz przebieg?

270k - też się zastanawiałem dlaczego - doraźnie wcisnąłem gumy pomiędzy zwoje ale jak już będę amory zmieniał to przy okazji od razu to też zrobię
Może poprzedni właściciel wymieniał i dobrał nieodpowiednie ale raczej się z Holendrem w tym temacie nie dogadam

Amory narazie tył bo mechanik twierdzi, że odczuwalne drganie jest bardzie z tyłu ale nie wierzy , że zmiana amortyzatorów coś da ... reszta zawieszenia podobno jest sztywna i brak luzów poza normą ...

Sprężyna: 4F0 511 115 BE → KYB RH6745 / LESJÖFORS 4204252 / MONROE SP3873
Guma pod sprężynę: 4F0 512 297 B → ASO, ok. 40 zł
Guma na sprężynę: 8E0 512 149 P → ASO, ok. 70 zł
Amortyzator: 4F0 513 032 J / 4F0 513 032 AG → SACHS 312641
Mocowanie amortyzatora: 4F0 513 353 D → LEMFÖRDER 2718901 / SACHS 802327
Osłona i odbój: 8E0 512 137 E + 8E0 512 131 P → SACHS 900103

Jeśli masz dobre gumy pod i na sprężynie, to nie musisz ich zmieniać. Podałem trzy marki sprężyn, które są warte uwagi.

Też słuchałem się mechaników, czytałem na forum, że to nie mogą być amortyzatory, ale jakoś nic innego nie pomaga .

U mnie też ten sam mechanik mówił że zawieszenie jest w porządku dopóki nie kazałem mu wszystkiego rozpiąć. Jak rozpiął to się okazało że wcale tak w porządku nie jest - owszem tragedii nigdzie nie było, luzów ewidentnych też nie... ale, tu jedna tuleja popękana, tam druga poszarpana, tu sworzeń za lekko chodzi - ręką można wyginać (chociażjeszcze nie ma luzów) tam łącznik stabilizatora kamienny zamiast elastycznego itp itd.
Przy takich przebiegach można założyć że większość rzeczy kwalifikuje się do wymiany w zawieszeniu. Trochę nie wierzyłem artykułom na temat tego modelu ale w gazetach branżowych pisali, że przy zakupie trzeba się liczyć z wymianą zawieszenia - około 5k PLN. Oczywiście nie ma co wymieniać rzeczy w 100% dobrych ale u mnie skończyło się na:
Przód
3 wahacze
wszystkie tuleje
łącznik stabilizatora
chyba jedna końcówka drążka
tył:
2 kilka tulei - nie pamiętam
do tego komplet amorków z osprzętem - bez sprężyn
oraz regeneracja luzów w tylnym moście i flanszy

Jutro, max pojutrze odbieram i dam znać.

Zgodnie z tym co pisze Tobi nawet jeśli źródło problemu jest trochę gdzie indziej dobre zawieszenie to skutecznie maskuje, więc nie ma co już chyba bardziej wnikać. Jeśli po pół roku znowu zaczną się te drgania to trzeba będzie wrócić do tematu, ale jeśli za rok będize nadal ok to dla mnie temat zamknięty.... biorę się wtedy za inne, nadal otwarte

Uwierzcie mi, że dwumasa to to na pewno nie jest - dwumasa rozwalona daje uczucie szarpania a nie drgania - wiem bo mam taką w C4. Dodatkowo podczas ruszania cały silnik i rura wydechowa wariuje. Jest bujanie na niskich obrotach bo zmienia się środek ciężkości koła zamachowego itd itp.

Jeśli chodzi o konwerter to zgadzam sie z Mat1324. Obroty silnika miały by znaczenie. Obroty i "tarcie" konwertera podczas zmian obrotów silnika są u mnie przynajmniej dość mocno odczuwalne (ale to oddzielny temat) więc mogę powiedzieć że to są zupełnie inne drgania i przy zupełnie innych obrotach - napewno < 1,5krpm a w ogóle to raczej tylko na hamulcu na włączonym D kiedy to rzeczywiście konwerter bardzo mocno pracuje. Minimalne nawet luzy albo zbyt sztywne poduszki skrzyni mogą wtedy przenosić więcej drgań na podwozie nawet jeśli konwerter sam w sobie jest dobry.
Zgadzam się,że dopóki na tempomacie po ustawieniu powiedzmy 50 km/h obroty są w miarę równo to nie ma co się zajmować konwerterem.

Edit:
Poza tym powyżej około 30-50 km/h włącza się lock-up i już praktycznie nie pracuje tylko napęd jest przenoszony bezpośrednio. A już na pewno tak jest podczas równej jazdy.
O ile cała oś skrzyni nie ma bicia w co wątpię to przy naszych 70 i 140 km/h żadnego bicia czy drgań w konwerterze nie ma być prawa, bo on po prostu nie pracuje.

Przynajmniej tyle zrozumiałem z lektur i wypowiedzi mechaników. Jeśli piszę bzdury to poprawcie


@mati87ns: A jak tam twój przedni dyfer, bo miałeś zrobić testy po usztywnieniu tego łożyska. To jest jedyne co jak dla mnie jeszcze zostało, co mogło by wywoływać ten efekt. Jeśli odczujesz dużą różnicę po naprawie tego przed wymianą amorków, to wtedy ja też się tym zainteresuję, żeby właśnie za pół roku znowu nie zaczynać śledztwa


Sorry za kolejną epopeję