Forum Audi A6 / A7 Klub Polska

Obawiam się, że muszę wymienić przewód ładowania, ale aby to zrobić, to muszę wiedzieć ile m kupić kabla oraz zmierzyć oraz jaka średnica zmieści się w "korytku" 4B0971824A?

qwerty01 pisze: ↑

03 kwie 2026, 13:11

Obawiam się, że muszę wymienić przewód ładowania, ale aby to zrobić, to muszę wiedzieć ile m kupić kabla oraz zmierzyć oraz jaka średnica zmieści się w "korytku" 4B0971824A?

Kupiłem 180cm 35mm2 z zarobioną już klemą (zaciskana hydraulicznie), na przymiarkę do jakiegoś trupa kupionego po kosztach ze szrotu przez Allegro, zostawiłem parę cm na zapas, dostęp w V6 do korytka jest gorzej niż do dupy, idzie od alternatora, po prawej podłużnicy (pod prawym bankiem V6), następnie po grodzi (od strony silnika), wchodzi gumowym przeustem (do komory akumulatora), tam zawija i idzie do klemy plusowej (prawa strona auta = od pasażera, dla pewności).

Od razu kup sobie minusową klemę: 40cm 50mm2 (grubszy niż od ładowania bo masa idzie po nadwoziu, cenowo nie było praktycznie żadnej różnicy, krótki przewód). Oczyść dobrze miejsce mocowania (śruba 8) do nadwozia w komorze akumulatora (woda opadowa robi swoje). Śruba na zwykły gwint (żadne drobnozwojowe wynalazki).

Jeśli poszukasz używane wiązki (zdjęcia, np. na Allegro) od razu zrozumiesz, jak połączyć mniejszy przewód (sterowanie rozrusznikiem) aby to zadziałało na lata (A6 C5 nie ma żadnego sterowania ładowaniem, robi to alternator, z korektą napięcia od temperatury, alternator jest chłodzony kierownicą powietrza, wszystko ładne widać z kanału po zdjęciu osłony silnika). Sterowanie rozrusznikiem klasyczne (gruby przewód od akumulatora do rozrusznika, stamtąd mostek do alternatora, cieńszy do sterowania załączeniem rozrusznika, blokada załączenia rozrusznika mechaniczna przy pracującym silniku, w stacyjce, oraz elektroniczna, w sterowniku silnika).

Myślałem, żeby iść aku<->rozrusznik<->alternator (ze względu na prąd w czasie kręcenia silnikiem).

qwerty01 pisze: ↑

08 kwie 2026, 10:46

Myślałem, żeby iść aku<->rozrusznik<->alternator (ze względu na prąd w czasie kręcenia silnikiem).

Nieprecyzyjnie napisałem: napięcie idzie od alternatora do rozrusznika krótkim łącznikiem (krótkim przewodem), tam łączy się na rozruszniku z przewodem do akumulatora (będziesz musiał sobie kupić i taki krótki łącznik, fabryka miała to zakute na złączu), to fizycznie jest jeden gruby przewód, to auto steruje czy akumulator oddaje energię (odpalanie: steruje tym stacyjka + ECU) czy ją przyjmuje (wzbudzenie alternatora, praca jako generator prądu). Zacznij kłaść nowy przewód od rozrusznika/alternatora, ewentualny naddatek lepiej upchnąć w komorze akumulatora (jest tam miejsce) niż rzeźbić w ciasnocie koło silnika V6 (jak zaczniesz tam pracę, wszystko zrozumiesz, korytko plastikowe jest tylko do ułożenia obu przewodów, aby nie latały w trakcie jazdy luzem i były zabezpieczone mechanicznie, alternator nie ma żadnego zabezpieczenia prądowego w sobie, jeśli dojdzie do zwarcia = pożar przy prądzie DC gotowy). Cieńszy przewód steruje załączaniem rozrusznika (stycznika/zwory), tam spadki napięcia nie mają większego znaczenia dla ładowania (to tylko sterowanie cewką stycznika/zwory).

hmmm. Dzisiaj sprawdziłem kamerą termowizyjną i o ile minus się nie grzeje (temp otoczenia) to przewód plusowy się grzeje do 40 stopniach (przy temp ok 5 stopni). Tylko z klemy idą dwa przewody. To rozwiązanie fabryczne?:
Na logikę to jeden do alternatora, a drugi do rozrusznika.

qwerty01 pisze: ↑

10 kwie 2026, 10:50

hmmm. Dzisiaj sprawdziłem kamerą termowizyjną i o ile minus się nie grzeje (temp otoczenia) to przewód plusowy się grzeje do 40 stopniach (przy temp ok 5 stopni). Tylko z klemy idą dwa przewody. To rozwiązanie fabryczne?:

Tak, fabryczne: jeden gruby przewód idzie od rozrusznika (gdzie ma krótki mostek z alternatorem) i nim przekazuje prąd rozruchu lub prąd ładowania akumulatora (ten przewód przechodzi przez blachę oddzielającą akumulator od komory silnika pod maską; akumulator dzięki temu nie jest w gorącej strefie silnika i ma chłodniej w lecie), drugi gruby idzie pod kierownicę i tam jest rozdzielany na stały plus, plus po zapłonie (niezanikający przy odpalaniu), plus po zapłonie (zanikający przy odpalaniu) oraz jest plus po tzw. przekaźniku odciążającym. Jak odkręcisz półkę pod kierownicą (osłonę), wszystko zobaczysz jak na tacy.

Taki gruby przewód nie powinien się grzać. Typowy alternator w V6 ma 120A, dla takiego przewodu to pestka. Może to on jest do wymiany na spadki napięć? Sprawdzałeś multimetrem spadki napięć, aby wykluczyć czy to alternator-akumulator czy akumulator-wnętrze auta robią spadki? Jak będziesz mieć półkę zdjętą, podłącz sobie woltomierz, polecam taki z ledbar, na Allegro sprzedawca batpol1 ma wyskalowany tak, że ładowanie 13.2-13.4V daje pierwszą zieloną diodę, wszystko na otwór 22mm (pamiętaj o korekcie temperaturowej regulatora, im cieplej tym niższe napięcie ładowania, żeby nie ugotować elektrolitu, przy +5C miałem 14.1-14.2V przy załączonych odbiornikach prądu w aucie, mierzone w zacisków śrubowych pod kierownicą).

Minusowa klema ZAWSZE w autach będzie zimniejsza niż plusowa: poszukaj punkty masowe w A6 C5 są w wielu miejscach, już alternator jest przykręcony w komorze silnika do umasowionej konstrukcji silnika, przewód minusowy alternator-nadwozie jest potrzebny do zasilania rozrusznika/przyjmowania prądu ładowania, bateria przy pracującym alternatorze jest buforem/stabilizatorem napięcia/wartością odniesienia, plus leci po przewodach (tych grubych) do wnętrza auta, minus idzie po masie auta (dlatego minus potocznie nazywamy masą).

Szukając miernikiem spadków napięć pamiętaj: napięcie to różnica potencjałów między dwoma punktami (cała masa poradników na YT).

Mierzę multimetrem na zaciskach aku i jak jest zimny silnik to jeszcze ładowanie jest w miarę ok (14.35V) ale trochę przejadę lub włączę klimę i mocno spada napięcie (pomiary robiłem w zeszłym roku i już nie pamiętam). Te oba przewody przy zacisku plusowym są wyczuwalnie ciepłe (temu sprawdzałem kamerą termowizyjną). Swoje lata już mają, więc może pora wymienić, Spadku napięcia nie zmierzę, bo tam ręki nie wsadzę. U ojca w młodszym VW spadek napięcia było 0.3V i podobnie się grzeje.

qwerty01 pisze: ↑

15 kwie 2026, 20:11

Mierzę multimetrem na zaciskach aku i jak jest zimny silnik to jeszcze ładowanie jest w miarę ok (14.35V) ale trochę przejadę lub włączę klimę i mocno spada napięcie (pomiary robiłem w zeszłym roku i już nie pamiętam). Te oba przewody przy zacisku plusowym są wyczuwalnie ciepłe (temu sprawdzałem kamerą termowizyjną). Swoje lata już mają, więc może pora wymienić, Spadku napięcia nie zmierzę, bo tam ręki nie wsadzę. U ojca w młodszym VW spadek napięcia było 0.3V i podobnie się grzeje.

Spadek 0.3V to już dużo. Same przewody się nie zużywają tak szybko jak zużywają się zakucia i połączenia przewodów, to one odpowiadają za spadki napięć, profilaktyka (głupia wazelina czysta chemicznie, żeby odciąć się od powietrza) daje realne korzyści ale kto to robi w dzisiejszych czasach? Po wywaleniu starych przewodów, oczyszczeniu wszystkich połączeń (śruby) i punktów masowych silnika oraz akumulatora, u mnie spadek poniżej 0.05V, czyli czysto na drodze prądowej (po przejściu na fajkocewki wzrosło zapotrzebowanie na świeży prąd). Powodzenia.

qwerty01 pisze: ↑

03 kwie 2026, 13:11

Obawiam się, że muszę wymienić przewód ładowania, ale aby to zrobić, to muszę wiedzieć ile m kupić kabla oraz zmierzyć oraz jaka średnica zmieści się w "korytku" 4B0971824A?

I zrobiłeś?

Jeszcz enie. Na razie zrobiłem w innym aucie.